Тонкости утепления потолка в бане
Никакой оговорки. Утепление банного потолка действительно является первоочередной задачей строителя русской бани. К сожалению, в наше время многие, в некотором роде, избалованы металлическими печами — в силу своих особенностей они способны маскировать многие недостатки парных. Но никак не компенсировать. А потому все же лучше, даже в банях с металлическими печками, выполнять утепление правильно. Задача эта нехитрая. Просто нужно понять мотивы того или иного действия.
Как это бывает в бане
Прежде чем задаться вопросом, как утеплить потолок бани, важно понять, что его функция несколько иная, чем перекрытия в простом жилом помещении. Это, безусловно, барьер. Но не только теплоизолирующий, но и паровой. И тут-то и кроется первая ошибка неопытных строителей. Понимая, что пар надо отсечь, они применяют мембранную пароизоляцию, идентичную пароизоляции обычного дома. Но… Мембранная изоляция действительно работает пароизоляцией. Но только отсекает она не пар от чердачного помещения, а отделяет пар от воды. Другими словами, такая мембранная защита свободно пропускает пар и газы. Но задерживает мелкодисперсную воду. Словом, это позволяет помещению дышать. Это очень здорово и нужно в жилом помещении. Но не совсем правильно в бане. Там-то как раз стоит задача задержать пар в помещении парной. И, делая потолок в бане своими руками, следует всегда помнить о необходимости такого барьера.
Пароизоляция из фольги весьма нужная штука. На потолке обязательна. А если конструкция каркасная, то и на стенах не помешает.
Почему и как
Русская баня устроена просто. Она паровая. А это означает, что нагрев помещения парной происходит не лучистым теплом печи или благодаря конвекции, привычной нам в отопительных бытовых конструкциях. Нет. Нагрев объема русской бани идет горячим водяным паром.
Попадая на каменку, разогретую до 300 градусов (в классическом варианте с кирпичной печью с закрытой каменкой), вода немедленно превращается в мелкодисперсный пар, многократно увеличиваясь в объеме. Согласно законам физики, горячий пар стремится вверх. Другими словами, он скапливается под потолком, где отдает свое тепло помещению.
Следующая порция пара, много горячее первой, успевшей остыть, снова уходит под потолок. И вытесняет предыдущую чуть ниже, занимая позицию в самом вверху — как самая горячая. Затем процесс повторяется. В результате в помещении парной образуется несколько слоев разнотемпературного пара, постепенно заполняющего все помещение. И вот тут-то и важно не дать пару пройти сквозь потолочное перекрытие на чердак. Пар в бане нужен внутри, а не снаружи. Поэтому сначала всегда думаем о пароизоляции. И только потом про утепление.
Как это делали в деревне
Русская баня существует века. А многим строительным материалам и технологиям нет и десятка лет. Но ведь как утеплить потолок в бане люди знали и раньше, когда не было ни рулонных материалов, ни плит утеплителя. Даже магазинов строительных товаров не существовало в природе. А бани вполне себе функционировали.
Тогда выходили из положение просто. Сам потолок делали накатом тонких бревен — слег. Реже применяли колотые доски — они были дороговаты для второстепенных хозяйственных построек, к которым относили баню.
На чердаке, поверх потолочного наката, наносили слой жирного глиняного теста. Первый слой, являющийся, по сути, парозащитой, выполняли довольно тонким. Причина проста — жирная глина склонна к растрескиванию.
В последующие слои глины добавляли отощитель — опилки. Именно опилки, а не песок. Так добивались улучшения теплоизолирующих свойств. Иногда опилки заменяли соломенной сечкой, золой, шлаком или палой листвой.
Толщина такой глиняной пароизоляции в результате была примерно 5 сантиметров, в каких-то случаях достигая и 15 — 20. Толще выходило надежнее. Но сильно утяжеляло перекрытие.
Поверх такого глиняного замка шла уже непосредственное утепление — сухие листья, сухая земля, прошлогодняя хвоя. Часто затем еще снаружи такую засыпку снова проливали жидким глиняным раствором для прочности и предотвращения смещения утеплителя.
Такое утепление выходит весьма дешево. И крайне просто в изготовлении. Но имеет один существенный недостаток — массу. Поэтому лучше все же воспользоваться более современными материалами. И само утепление выйдет надежнее, и нагрузка на конструкцию будет куда ниже в конечном итоге. Особенно это правильно для легких каркасных конструкций. В них лучше применять более легкие материалы.
Глина с опилками тоже неплохой утеплитель. Причем глины много не надо. Она скорее нужна для уменьшения пыления, чем в роли какого-то серьезного связующего.
Выбор материала и процесс
Пароизоляция нужна абсолютно непроницаемая для пара. И совершенно инертная к высоким температурам, равно как и скачкам его. А потому никаких полимерных пленок, пластмасс, пергаминов, нефтяных и дегтярных мастик. При нагреве пароизоляция банного потолка не имеет права не то что выделять вредные вещества, а совершенно не должна даже менять своих свойств. Проще говоря, идеальной пароизоляцией может послужить алюминиевая фольга. Или фольгированные материалы, вроде базальтового картона.
Чтобы обеспечить хорошую отсечку пара от чердачных конструкций, швы в пароизоляции проклеивают металлизированным скотчем. Саму пароизоляцию крепят не снаружи, а внутри парилки, часто непосредственно на черновое перекрытие. Пароизоляцию затем закрывают декоративной обшивкой из вагонки.
А уже основное утепление идет на чердаке, поверх чернового потолка. И материалы могут применяться самые разнообразные.
Если пароизоляция выполнена хорошо, то в качестве утеплителя вполне допустимо применение пористых, гигроскопичных материалов, вроде минваты, базальтовых матов, эковаты и им подобных. Неплохо зарекомендовало себя пеностекло. При желании, можно применить и простую керамзитолвую засыпку. Или его дешевую замену — просеянный шлак. Слой утеплителя должен быть толщиной сантиметров 15. Впрочем, это во многом зависит от характеристик теплопроводности. Чем она выше, тем толще слой.
Помним, что посетители чердака летать не умеют. Поэтому, для предотвращения сминания и порчи утеплителя, настилаем хоть скромные, но трапы. Ступать непосредственно на утеплитель все же не стоит.
Снаружи утеплитель хорошо бы защитить от сминания — так или иначе, но на чердаке придется иногда ходить людям. Пусть и не часто. Но все же хорошо обезопасить нашу теплоизоляцию от таких посягательств. Самое простое — настелить тес или обрезную доску. Крепить ее к лагам не стоит, особенно если чердак не планируется использовать как жилое помещение (что вообще-то в банях крайне нежелательно). Не крепят такой настил из соображений смены и сушки утеплителя — иногда требуется и такое. При этом влагу утеплитель (а во влажном состоянии он теряет эффективность) при интенсивной эксплуатации бани способен набрать прямо из воздуха — как не крути, а влажность в бане всегда повышенная.
Ни в коем случае не стоит применять пенопласт — он и горюч, и плохо переносит нагрев, выделяя кучу неприятных веществ при этом, самыми милыми из которых будут фенол и синильная кислота. Так же никаких монтажных пен.
Недостаточность утепления банного потолка может привести к повышенному образованию конденсата. Но в целом это не так критично, как в жилом помещении. Но все же, из соображений экономии топлива и сокращения времени подготовки, утеплять стоит добротно. Просто отнеситесь к этому процессу серьезно.
Загрузка ...