Цокольный этаж в частном доме

Исследования проектов домов показывают, что строительство дома с цокольным этажом экономичнее и оправдано рациональным подходом. Цокольный этаж с точки зрения архитектуры — это подвал, который стремится занять первый этаж. Строители понимают цокольный этаж как помещения, расположенные ниже уровня поверхности грунта.

Стандартная высота цокольного этажа — 2,5 метра. Помещения в цокольном этаже рекомендуется использовать под подвал, погреб или другие хозяйственные нужды. Цокольный этаж можно приспособить под просторную гостиную или обычное жилое помещение.

Частный домом с цокольным этажом выглядит надежно и респектабельно, характеристики теплоизоляции и общей надежности строения значительно повышаются. Цокольный этаж увеличивает сопротивляемость нагрузкам на стены и фундамент дома, поэтому такой дом можно возводить практически на любых типах грунта.

Если дом с цокольным этажом строится в черте города, эти полуподвальные помещения можно сдавать в аренду, чтобы окупить расходы на строительство.

Виды и глубина цоколя дома

Цоколь для частного дома бывает трех типов: цоколь на одном уровне с фундаментом, заглубленный и выпирающий цоколь.

Заглубленный тип наиболее распространен, так как он больше всего защищен от влаги.

Для дома с тонкими стенами (деревянный, плитный дом) подходит выступающий цоколь. Этот тип конструкции используется для оборудования теплого цокольного этажа.

Цоколь вровень с фундаментом строитель делать не рекомендуют – конструкция находится на одном уровне со стенами, поэтому плохо защищает дом от влаги. Такой цоколь требует дополнительной гидроизоляции.

При высоком уровне подземных вод цокольный этаж углубляется в грунт на 1 метр, не более. Если геологические исследования показали, что толщина подземных вод большая, то участок нужно осушить и устроить отведение воды от фундамента. Если появление грунтовых вод носит сезонный характер, то используется дренажная система.

Подготовка котлована

Котлован проще вырыть при помощи экскаватора, а стены котлована выравнивать вручную – лопатой. Далее на дне обустраивается подушка из бетона по размерам дома. Дополнительные траншеи глубиной до 30 см роются под несущие стены, так как на них будет ложиться и нагрузка от цокольного этажа. Траншеи под несущие стены заливаются армированным бетоном.

Через 20 суток укладывается гидроизоляция фундамента, чтобы влага не просачивалась в цокольный этаж. С этой же целью по периметру дома устраивается бетонная отмостка. И цоколь, и фундамент защищаются со всех сторон рулонной гидроизоляцией.

Отступив от стен цокольного этажа 50 см, роется яма глубиной до 1 метра, и последовательно заполняется слоем глины, слоем щебня, слоем бетона с щебнем и песком.

Фундамент для цокольного этажа

Обычно фундамент цокольного этажа возводится из крупногабаритных бетонных блоков с задействованием подъемного крана. Вручную можно обустроить только ленточный или сборный фундамент. При расчете фундамента учитывается глубина заложения, которая должна быть больше, чем высота всего фундамента. Цоколь возводится после затвердевания фундамента – на 14-е сутки.

Пространство между блоками заливается бетоном. Окна в нулевом помещении обустраиваются с учетом максимального естественного освещения. Кроме проемов для окон, обустраиваются отверстия под вентиляцию, канализацию и электропроводку.

На фундаментные блоки, закрытые бетонным ростверком, укладывается перекрытие первого этажа. Ростверк выравнивает фундамент по горизонтали и дополнительно скрепляет блоки друг с другом.

Перекрытие

Строительство цоколя заканчивается укладкой плитных железобетонных перекрытий на верхние ряды цокольного этажа. Вместо ж/б перекрытий можно использовать толстый деревянный брус. Этот же брус послужит основанием для черновой и чистовой обшивки пола. Пол в цокольном этаже обязательно утепляется рулонными или плитными материалами.

Опалубка для цоколя делается из подручных материалов – досок, деревянных или металлических щитов, толстой фанеры, ДСП, OSB, профнастила или шифера. Сторона опалубки, обращенная к бетону, должна быть гладкой, поэтому доски для опалубки следует остругать прежде, чем собирать из них щиты.

При сборке деревянной опалубки между досками выдерживается зазор в 1-2 мм, чтобы при разбухании дерева опалубка не покоробилась. Опалубка под фундамент делается не вертикальным набиванием досок, а горизонтальным их размещением на каркасе.

ОПРОС: Квартира или дом - где лучше жить?

• Квартира 100 кв. м.
• Дом 100 кв. м.

Посмотреть результаты

 Загрузка ...